3 совета по выбору виски из бурбона, о которых мало кто знает

Самый ранний бурбон

Почему-то кажется, что все хотят знать имя первого человека, который сделал бурбон. Правда в том, что никто не знает. Баптистского священника Элайджу Крейга часто называют «изобретателем» бурбона, но этому утверждению нет абсолютно никаких доказательств. Мы знаем, что он был виски дистиллятор в конце восемнадцатого века, и что его виски, возможно, назывался виски Кентукки или, возможно, даже бурбоном, но нет никаких реальных доказательств того, что он был первым, кто сделал бурбон. На самом деле, по словам архивариуса United Distillers Майка Вича, более вероятно, что имя Элайджи Крейга использовалось в конце 1800-х годов для борьбы с движением Сухого закона просто потому, что он был баптистским священником. Умный маркетинг существует уже тысячи лет, и когда производителям спиртных напитков приходится бороться с силами, цитирующими Библию для продвижения своего дела, что может быть лучше, чем заявить, что добрый христианин был «изобретателем» бурбона?

Еще одно яблоко раздора в отношении теории Крейга заключается в том, что, поскольку Крейг на самом деле никогда не жил в округе Бурбон (он жил немного западнее границы округа), некоторые утверждают, что это полностью лишает его права производить виски, известный как бурбон. Однако, в интересах Крейга, если бы виски «бурбон» имел хорошую репутацию на Юге (а он действительно отправлял свой виски туда), он мог бы *назвать свой продукт «бурбоном», даже если его там не было.

Поиски первого бурбона следует начать с изучения Кентукки, чтобы понять, что сделало этот виски таким совершенным. Кентукки — регион, богатый деревьями (в штате произрастает 17 видов дубов), нетронутой водой, отфильтрованной известняком, и пахотными землями. Так что здесь у нас есть идеальное место для производства виски — кукурузу поощряли выращивать, и она стала основным зерном, вода была идеальной для дистилляции, а у поселенцев было много древесины для изготовления бочек.

Эти ранние жители Кентукки имели доступ ко всем ингредиентам, необходимым для производства виски, но при поиске происхождения определенного стиля виски необходимо немного отступить. до 1800 года виски Кентукки был известен как бурбон, но очень маловероятно, что мы признаем его таковым сегодня. Чтобы соответствовать стилю сегодняшнего бурбона, мы должны руководствоваться сегодняшними стандартами. Бурбон должен быть выдержан не менее двух лет в обугленных дубовых бочках (люди могут сказать вам, что это должен быть белый дуб, но в правительственных спецификациях не указан тип) и содержать больше кукурузы, чем сумма всех *других* используемых зерен. . Итак, чтобы найти создателя бурбона, мы должны найти фигуру, которая с наибольшей вероятностью их соединит. Проблема с кукурузой относительно проста: поскольку кукуруза является преобладающим зерном в штате, большинство винокурен Кентукки, вероятно, используют ее для производства виски. Это очень экономично. Фактор старения требует дополнительного изучения. Виски всегда хранили в бочках, но не всегда очень долго и не всегда в обожженных бочках. Затем идет кислый заторный компонент.

Кто сжег бочки?

Прямые деревянные планки, из которых изготавливались бочки, нужно было нагреть, чтобы согнуть древесину в знакомую форму бочки. Эта форма используется в основном для того, чтобы ремни, удерживающие ствол на месте, могли затягиваться вокруг более широкой средней части ствола, тем самым сближая клепки и создавая водонепроницаемое - или непроницаемое для виски - уплотнение. С древних времен виноделы формовали бочки над огнем, таким образом «поджаривая» клепки по мере их изготовления. Вина выдерживались в поджаренных бочках; на самом деле, бочки из-под бурбона поджаривались перед тем, как обуглиться. Популярный анекдот состоит в том, что неосторожный дистиллятор случайно поджег свою клепку и удобно «забыл» сообщить об этом несчастном случае производителю, купившему бочки. Производитель виски заметил улучшение своего напитка, понял, что произошло, и с этого дня сгоревшая бочка стала благоволить производителю виски. Это всего лишь старая история, но, возможно, в ней есть доля правды.

Правда в том, что дистилляторам нужно было хранить свой виски в «герметичных» или герметичных бочках, а в то время герметичные бочки использовались для хранения почти всего, от воды и патоки до льняного масла и смолы. Плотные стволы были ценными и пригодными для вторичной переработки, а бывшие в употреблении стволы стоили дешевле новых. Возможно, на практике винокуры, которые инвестировали в использованные бочки, поджигали их внутри, чтобы удалить оставшиеся запахи или грязь, и в какой-то момент обугленные бочки снова стали считаться подходящими для виски.

В книге из архивов United Distillers в Луисвилле упоминаются сожженные бочки, но, к сожалению, обложка отсутствует, а на страницах не указана дата — только рукописная заметка, в которой упоминается 1854 год. Книга наполнена вопросами и ответами на самые разные темы, одна из которых Q: Почему внутренняя часть бочек и бочек была обуглена? A: Потому что обугливание внутренней части бочки превращает ее в своего рода древесный уголь, а древесный уголь (поглощая примеси животных и растений) сохраняет вино [жидким] мило и хорошо». Но этот документ, если предположить, что дата 1854 года находится в пределах 50 лет от даты публикации, является документом XIX века. Использовались ли обожженные бочки до этой даты? Вполне возможно, но очень маловероятно, что их использовал только один винодел.

По реке на плоскодонной лодке

В конце 17 века, когда винокур делал виски, он хотел продать его как можно скорее. Винокурне нужны были деньги, а остальной части города нужен был виски, чтобы избавиться от опасностей жизни на новой территории, в окружении коренных жителей, которые, казалось, думали, что имеют право жить на своей земле. Так когда же производители виски начинают выдерживать свою продукцию? После того, как виски провел время в бочке, он как бы спит, а на самом деле растет. Его тело становится больше, его душа развивает характер*, а острый, детский кусочек молодого недопитого виски превращается в глубокое, задумчивое признание зрелости. Должно быть, были люди, хранившие виски, которые обнаружили, что со временем он становится лучше, но, несмотря на это, выбор оставить виски «в лесу», чтобы он мог созреть, не стал обычным явлением до начала-середины 19 века. .

Теория о том, что виски со временем улучшается, была подтверждена после того, как один производитель виски попробовал свой продукт ниже по течению до Нового Орлеана. Французский ботаник Франсуа Андре Мишо в своей книге «Путешествие по западным горам Аллегани, по островам Огайо, Кентукки и Теннесси») объясняет, что из-за того, что он пропустил весенний сезон половодья, ему пришлось проехать около 80 км. миль по суше, прежде чем сесть на лодку в Пенсильвании, которая доставит его в Кентукки. Это была типичная ситуация того времени. Лодки из Пенсильвании, Кентукки и Теннесси ждали, пока река поднимется, прежде чем отправиться в путешествие вниз по течению. В те дни (до недавнего времени) дистилляция в основном производилась в прохладные осенние месяцы, сразу после сбора урожая, и любителям виски приходилось ждать до весны, чтобы запустить свои плоскодонные лодки. Таким образом, если виски был произведен в сентябре или октябре и не начал поставляться в «Big Easy» до апреля, ему могло быть от восьми до девяти месяцев к тому времени, когда он прибыл на Бурбон-стрит. Конечно, недостаточно времени в лесу, чтобы полностью успокоить его душу, но, без сомнения, достаточно времени, чтобы виски приобрел некоторый цвет и стал достаточно зрелым, чтобы пьющий заметил разницу.

Во второй половине восемнадцатого века Джон Рич и Элайджа Крейг оба доставляли виски в Новый Орлеан на плоскодонных лодках, и, возможно, они были не единственными. Однако вопрос о том, перевозили ли они свой продукт в сгоревших бочках, весьма спорный; все, что мы знаем, это то, что эта конкретная практика стала популярной в течение следующих пятидесяти лет или около того.

Однако есть убедительные доказательства того, что к середине 19 века некоторые виски выдерживались достаточно долго, чтобы придать им надлежащий цвет. В личных воспоминаниях Линкольна и Дугласа 1854 года Джеймс С. Юинг упомянул горшок с красным, а термин «красный спирт» для обозначения бурбона войдет в широкое употребление к концу того века. Когда виски впервые перегнали, было ясно — он выглядит точь-в-точь как водка. Только время в дереве придает ему цвет, и только время в обугленной древесине дает характерный красноватый оттенок бурбона. Таким образом, из упоминания Юинга о красном вине мы можем заключить, что некоторые сорта виски выдерживались в обугленных деревянных бочках в середине 19 века, и что он выдерживался достаточно долго, чтобы придать ему характерный малиновый оттенок бурбона.

Если вы хотите узнать больше о виски, вы можете щелкнуть слова, выделенные жирным шрифтом.

Монтажер: Рубик Л.